כרטיס זיכרון למצלמה ללא מראה
- פותח הנושא ITAMAR651
- פורסם בתאריך
- הודעות
- 14,184
- מעורבות
- 1,629
- נקודות
- 113
איזה דגם המצלמה?
יש מספר סטנדרטים של כרטיסי זיכרון וצריך לדעת האם המצלמה תומכת בסטנדרט מסויים או לא.
כמו כן, יש אתרים שמספקים המלצות לכרטיס לסוג מצלמה מסוים
https://www.memorycard.guru/-Cameras/
יש מספר סטנדרטים של כרטיסי זיכרון וצריך לדעת האם המצלמה תומכת בסטנדרט מסויים או לא.
כמו כן, יש אתרים שמספקים המלצות לכרטיס לסוג מצלמה מסוים
https://www.memorycard.guru/-Cameras/
- הודעות
- 14,184
- מעורבות
- 1,629
- נקודות
- 113
ראה נצוני מהירות בקישור הבא:
https://www.memorycard.guru/-Cameras/Canon-EOS-M50
הכרטיס יעבוד נהדר עבור המצלמה שלך במהירות של:
65MB/s 93MiB/s
לא תקבל את המהירות המקסמלית של 170 היות וזה ניתן להשיג רק עם קורא כרטיסים מתאים של SanDisk
https://www.memorycard.guru/-Cameras/Canon-EOS-M50
הכרטיס יעבוד נהדר עבור המצלמה שלך במהירות של:
65MB/s 93MiB/s
לא תקבל את המהירות המקסמלית של 170 היות וזה ניתן להשיג רק עם קורא כרטיסים מתאים של SanDisk
כרמי, לדעתי כדאי לנעוץ את הקישור כחלק מהמדריכים בפורום צילום.
מה דעתך? אתה יכול לעשות את זה ?
תקנה הכי גדול שאתה יכול אבל לא פחות מ- 64.
יש לפעמים בנדלים של 2 כרטיסים..מה אכפת לך לשים עוד כרטיס בתיק המצלמה במקרה ש....
- הודעות
- 14,184
- מעורבות
- 1,629
- נקודות
- 113
צודק,
יש אשכול חדש נעוץ
- הודעות
- 14,184
- מעורבות
- 1,629
- נקודות
- 113
We generally recommend SDHC and SDXC memory cards with an UHS-I-interface and a SD Speed Class from U3/V30 or above, if you're using a Canon EOS M50. More expensive UHS-II-cards do not offer any advantage in terms of speed (burst mode) or video capabilities.
ההסבר למעלה אומר שלמצלמה יש ממשק לכרטיסי זיכרון מסוג UHS-I ושימוש בכרטיס זיכרון UHS-II לא יספק יתרון כך N501 עם UHS-II לא יספק יתרון מול N401 עם ממשק UHS-I.
ההסבר למעלה אומר שלמצלמה יש ממשק לכרטיסי זיכרון מסוג UHS-I ושימוש בכרטיס זיכרון UHS-II לא יספק יתרון כך N501 עם UHS-II לא יספק יתרון מול N401 עם ממשק UHS-I.
- הודעות
- 14,184
- מעורבות
- 1,629
- נקודות
- 113
עדשות קנון עובר מצלמות קרופ כמו שלך מכפילים ב 1.6 כלומר 15*.1.6 ו 150*1.6 אז 15-150 שווה 24-240
יש נושא של טווח זום ויש נושא של מרחק הזום.
עדשה של 70-200 מספקת רק טווה זום של פחות מכפול 3
ועדשה של 18-140 מספקת טווח זום של כפול 7.8
אבל ברור שעדשת 70-100 מספקת זום (הגדולה) גדול יותר.
מה אתה מחפש טווח זום או זום גדול יותר - לא ברור לי, כמו כן לאיה שימוש אתה צריך את העדשה?
יש נושא של טווח זום ויש נושא של מרחק הזום.
עדשה של 70-200 מספקת רק טווה זום של פחות מכפול 3
ועדשה של 18-140 מספקת טווח זום של כפול 7.8
אבל ברור שעדשת 70-100 מספקת זום (הגדולה) גדול יותר.
מה אתה מחפש טווח זום או זום גדול יותר - לא ברור לי, כמו כן לאיה שימוש אתה צריך את העדשה?
menahem
כתב האתר
- הודעות
- 1,537
- מעורבות
- 360
- נקודות
- 83
טווח הזום שמצויין על העדשות,ועושה זאת היצרן,מצויין בערכים של 35 מ"מ כלומר סנסור בגודל מלא או Full Frame (עוד מידע כל Full Frame ליחצו כאן).
בשוק המצלמות יש ארבע גדלים של סנסורים: מיקרו 4/3 APS-C FULL-FRAME ו MEDIUM FORMAT לפרטים נוספים בלינק שלמעלה.
הסיבה שטווח הזום נקובה במונחים של FF נובעת מהצורך לדבר שפה תפעולית אחת וליצר סטנדרט אחד ואחיד לכל המידות של העדשות.
על מנת לדעת את טווח הזום האמיתי בהתאם לסנסור שבמצלמה יש להכפיל את טווחי הזום כך:
במיקרו 4/3 להכפיל ב 2.
ב APS-C של קנון להכפיל ב 1.6
ב APS-C של ניקון וסוני להכפיל פי 1.5.
כסטנדרט טווח הזום נקוב במילימטרים,שוב מוסכמה שתכליתה לבצע סטנדרטיזציה של המידע.
טווח הזום,שכאמור מצויין על העדשה על ידי היצרן,הוא,כאמור,במונחים של FF והוא אקסיומטי כלומר:למשתמש אין דרך לבדוק אתה (לא דרך פשוטה זה כן ניתן למדידה אבל פשוטה היא לא) וכדי לקבל את טווחי הזום בהתאם לגוף המצלמה אליו מחברים את העדשה צריך להכפיל במכפילים שציינתי וכן- לא פעם יוצאים מספרים לא עגולים והמספרים האלה הם טווחי הזום הראלים של העדשה כשהיא מחוברת לגוף עם סנסור בגודל מסויים.
דוגמא: עדשה עם טווח זום של 70-200 מ"מ על גוף APS-C של קנון תיתן: 112-320.
אני בעולם הצילום איזה יום או יומיים,אולי קצת פחות,אבל מעולם לא נתקלתי בעדשה שטווח הזום שצויין עליה היה לא מדוייק או לא נכון. צריך להבין:העצמית (סבטעטת נקראת עדשה),היא מערכת של מראות ולהבי צמצמים מאוד מאוד רגישה לדיוק ולאיכות היצור,וזו מערכת שנישאת ממקום למקום וזו מערכת שבעת השימוש החלקים הפנימיים שלה נעים וזזים ולכן דיוק הוא שם המשחק ולכן אם כתוב על העדשה טווח זום - אני לא רואה מקום להרהר על אמינותו.
והארה: טווח הזום של העדשה הוא נתון אבל לא ממש הנתון החשוב בעדשה. מפתחי הצמצם,האיכות האופטית,המשקל,נוחות השימוש זווית הראיה של העדשה ומערכת היצוב,אם יש,כל אלה הם פרטים הרבה יותר חשובים.
ויש עוד פרט חשוב אחד:לעדשות יש משקל. משקל בגרמים ומשקל,כואב לפעמים,בחשבון הבנק. כלל האצבע הוא שככל שעולה משקל העדשה בכסף ובגרמים היא גם איכותית יותר - ועדשות זום שבהן ניתן לראות את שיער השפמות של הקוף שנמצא חמש מאות מטרים מהסנסור יש להן עוד בעיה: הן עולות הון תועפות במונחים של עשרות אלפי שקלים
.
מנחם
בשוק המצלמות יש ארבע גדלים של סנסורים: מיקרו 4/3 APS-C FULL-FRAME ו MEDIUM FORMAT לפרטים נוספים בלינק שלמעלה.
הסיבה שטווח הזום נקובה במונחים של FF נובעת מהצורך לדבר שפה תפעולית אחת וליצר סטנדרט אחד ואחיד לכל המידות של העדשות.
על מנת לדעת את טווח הזום האמיתי בהתאם לסנסור שבמצלמה יש להכפיל את טווחי הזום כך:
במיקרו 4/3 להכפיל ב 2.
ב APS-C של קנון להכפיל ב 1.6
ב APS-C של ניקון וסוני להכפיל פי 1.5.
כסטנדרט טווח הזום נקוב במילימטרים,שוב מוסכמה שתכליתה לבצע סטנדרטיזציה של המידע.
טווח הזום,שכאמור מצויין על העדשה על ידי היצרן,הוא,כאמור,במונחים של FF והוא אקסיומטי כלומר:למשתמש אין דרך לבדוק אתה (לא דרך פשוטה זה כן ניתן למדידה אבל פשוטה היא לא) וכדי לקבל את טווחי הזום בהתאם לגוף המצלמה אליו מחברים את העדשה צריך להכפיל במכפילים שציינתי וכן- לא פעם יוצאים מספרים לא עגולים והמספרים האלה הם טווחי הזום הראלים של העדשה כשהיא מחוברת לגוף עם סנסור בגודל מסויים.
דוגמא: עדשה עם טווח זום של 70-200 מ"מ על גוף APS-C של קנון תיתן: 112-320.
אני בעולם הצילום איזה יום או יומיים,אולי קצת פחות,אבל מעולם לא נתקלתי בעדשה שטווח הזום שצויין עליה היה לא מדוייק או לא נכון. צריך להבין:העצמית (סבטעטת נקראת עדשה),היא מערכת של מראות ולהבי צמצמים מאוד מאוד רגישה לדיוק ולאיכות היצור,וזו מערכת שנישאת ממקום למקום וזו מערכת שבעת השימוש החלקים הפנימיים שלה נעים וזזים ולכן דיוק הוא שם המשחק ולכן אם כתוב על העדשה טווח זום - אני לא רואה מקום להרהר על אמינותו.
והארה: טווח הזום של העדשה הוא נתון אבל לא ממש הנתון החשוב בעדשה. מפתחי הצמצם,האיכות האופטית,המשקל,נוחות השימוש זווית הראיה של העדשה ומערכת היצוב,אם יש,כל אלה הם פרטים הרבה יותר חשובים.
ויש עוד פרט חשוב אחד:לעדשות יש משקל. משקל בגרמים ומשקל,כואב לפעמים,בחשבון הבנק. כלל האצבע הוא שככל שעולה משקל העדשה בכסף ובגרמים היא גם איכותית יותר - ועדשות זום שבהן ניתן לראות את שיער השפמות של הקוף שנמצא חמש מאות מטרים מהסנסור יש להן עוד בעיה: הן עולות הון תועפות במונחים של עשרות אלפי שקלים
.מנחם
תודה רבה
מחפש זום גדול מעבר לעדשה שיש לי כבר EF-M 18-150
שיהיה לי אפשרות לצלם גם נופים יותר רחוקים ממני
דבר נוסף אני מחפש פילטר איכותי להגנה על העדשה שלי EF-M 18-150 55MM
דומה או כמו זה:B+W 55mm XS-Pro Digital 007 Clear filter MRC nano 1066105
וגם פילטר איכותי שמחדד את הצבע דומה או כמו זה:B+W 55mm F-Pro Kaesemann High Transmission Circular Polarizer MRC Filter 1081896 (המוכר הזה לא עושה יותר משלוחים לארץ בגלל הקורונה)
איפה אני יכול למצוא כאלה בחו"ל?
או שיש למישהו להמליץ למשהו גם טוב גם אשמח
מחפש זום גדול מעבר לעדשה שיש לי כבר EF-M 18-150
שיהיה לי אפשרות לצלם גם נופים יותר רחוקים ממני
דבר נוסף אני מחפש פילטר איכותי להגנה על העדשה שלי EF-M 18-150 55MM
דומה או כמו זה:B+W 55mm XS-Pro Digital 007 Clear filter MRC nano 1066105
וגם פילטר איכותי שמחדד את הצבע דומה או כמו זה:B+W 55mm F-Pro Kaesemann High Transmission Circular Polarizer MRC Filter 1081896 (המוכר הזה לא עושה יותר משלוחים לארץ בגלל הקורונה)
איפה אני יכול למצוא כאלה בחו"ל?
או שיש למישהו להמליץ למשהו גם טוב גם אשמח
נערך לאחרונה ב:
menahem
כתב האתר
- הודעות
- 1,537
- מעורבות
- 360
- נקודות
- 83
לצילום נוף יש מגבלות ואם אתה רואה משהו,מעניין,רחוק מידי,מבחינת העדשה,אז...:תתקרב אליו.
נשמע מטופש? יכול להיות אבל גם עדשה עם זום של 1000 מ"מ (כן יש כמה כאלה),לא תעשה את העבודה כי בטווח הרחוק (1000 בדוגמה 600 במצאי היותר שכיח) זוית הראייה שלה מאוד צרה ומה שיכנס בעדשה זה חלק קטן,(וככול שטווח הזום גדול יותר הקטן הופך לקטן יותר) ולכן הפתרון בצילום נוף שרחוק ממך הוא...:להתקרב אליו.
פלטרים:
יש ויכוח,שלא הוכרע,לגבי פילטרים שמטרתם היא להיות הגנה לחלק הקדמי של העדשה. המצדדים טוענים שעדיף לשבור איזה פילטר בכמה עשרות/מאות שקלים ולא את החלק הקדמי של העדשה ווהשוללים טוענים:למה לשם בחזית של זכוכית מצויינת חתיכת זכוכית האיכות ירודה שפוגעת בכמות ואיכות האור שנכנס לעדשה. עוד מוסיפים השוללים את העניין הוא: לרוב ואפילו לכל העדשות יש מכסה/מגן שמחובר לקצה העדשה ותפקידו לכוון את האור לתוך המצלמה אבל גם מגן עליה מחבטות ושאר מריעין בישין.
נא לשם לב אני לא מכוון למכסה שסוגר את העדשה כשהיא לא בשימוש אלא למגן השמש שמחברים לקצה העדשה.
עד כאן עניין זכוכית המכונה "פילטר" להגנה על החלק הקדמי של העדשה - ובמשפט הזה,גם,מרמז איפה עומדת דעתי.
בצילום נוף,אך לא רק,עושים שימוש בפילטרים על מנת לשלוט בכמות האור הנכנסת לעדשה ולהוריד את מהירות התריס על מנת לתפוס תנועה או על מנת להבליט שמיים ומים ועוד וכדומה.
עולם הפילטרים עשיר מאוד והשימוש בהם הוא רחוק מלהיות עניין של מה בכך ואפילו פילר מצויין יכול להרוד ולחסל קומפוזיציה מצויינת שלקח הרבה זמן וסבלנות להגיע אליהם.
יש הרבה סוגים של פילטרים אבל נחלק אותם לשתי קבוצות שהן השכיחות ביותר: פילטר ND ופילטר פולירייזר.
פילטר ND דומה למשקפי שמש. הוא מכוסה בחמור שמוריד את כמות האור שנכס לעדשה ויש כאלה שכמות האור שהם מורידים היא קבועה ויש כאלה שניתן לכייל את כמות האור הנזנחת.
פולירייזר מטפל בהחזרי אור ששכיחים בעת צילום מים או חפצים אחרים,בתמונה,שמחזירים אור. בגדול הוא מטפל אך ורק באור שחוזר מחפץ כלשהו ואם בסצינה שמצלמים אין החזרי אור -ושוב מדובר בהחזר אור לא באור ישיר לעדשה שבה מטפל פילטר ה ND - הפילטר הזה מיותר ואפילו עלול להזיק לטווח הדינאמי ולאיכות התמונה.
יש שתי דרכים לחבר פילטר לקצה העדשה: פילטר עגול,בקוטר העדשה,שמתברג בקצה העדשה,ופילטר,מרובע,שנכנס למתאם שהמתאם מתחבר לקצה העדשה.גם בפילטר הזה והמתאם שלו קיימת תלולת בקוטר העדשה.
ברמת העקרון הפילטרים המרובעים והמתאם עדיפים מבחינת איכות ואופציות התפעול וגם יקרים יותר.
אם לסוגת הצילום ולאוביקטים שבקומפוזציה נדרש פילטר אז כדאי,מאוד,להשקיע מידע,ידע וכסף בפילטרים.
ככלל אצבע הפילטרים העגולים,השכיחים יותר,והזולים (כמה עשרות שקלים/דולרים) הם זוועה עשויה זכוכית והנזק רב על התועלת ולכן אמרתי: אם כבר נכנסים לעולם הזה אז לצבור את הידע ולצבור את הממון.סתם לשם חתיכת זכוכית שלא הייתם מעיזים לחבוש כנשקפי שמש על העדשהזה יותר מזיק...ממועיל.
והערה נוספת לגבי הפילטרים העגולים שמבריגים לקצה העדשה: ההברגה בקצה העדשה עשוייה בדיוק רב במלאכת מחשבת. יצרני הפילטרים,גם חלק מהיקרים והטובים בהם,לא מגיעים לרמת הדיוק של יצרני העדשות ומצב שבו הברגתם פילטר והוא מסרב להשתחרר ולסור מעין העדשה,מצב זה שכיח למדי,וכן:גם הפילטרים יקרים ואיכותיים.
ישמה כמות מועטה מאוד של יצרנים שבמקום להבריג את הפילטר שלהם הם שמים בקצהו מגנט שמספיק חזק כדי שהפילטר לא ישמט ויאבד ומצד שני לא נכנס להברגה העדינה שבקצה העדשה. המוצרים האלה הם מוצרי פרימיום במחיר ובאיכות ונכון לאפריל 2020 שניים מהמובילים ביצרנים של הפלטרים האלה הפסיקו ליצר בכלל,האחד מהם,והשני מה שזמין במלאי ניתן להספקה ומה שלא ירד לריצפת היצור וכשיחזרו ליצר יספקו את המוצר.
לגבי שני הפילטרים שציינת בלינקים: הראשון,קח את הכסף שהוא עולה,סע בכביש המהיר הקרוב לביתך וכשתגיע למהירות החוקית המותרת פתח את החלון והשלך מבעדו את סך המעות שבעלתו- זה בערך אותו הדבר כמו לרכוש אותו.
הפילטר השני הוא פולרייזר מהסדרות הנמוכות של היצרן הזה הוא בינוני באיכותו. לשם אותו כפילטר שיגן על העדשה זה מיותר והסברתי למה לעיל. אם אתה באמת צריך פולרייזר אז יש על מה לדבר בתנאי שאתה יודע מה לעשות עם זה ומתי להשתמש בזה אם לא,הפעם,תשאיר את המעות אצלך,תלמד את הנושא ותחליט בהמשך.
ובימים טרופים אלה: ממש היום חנויות הצילום מורשות לפתוח ולמכור - תקנה בארץ! ההבדל במחיר זניח ובכסף שלך משהו יקנה לחם,ישלם מיסים וכו וגו - זה חשוב עכשיו מאי פעם.
מנחם.
נשמע מטופש? יכול להיות אבל גם עדשה עם זום של 1000 מ"מ (כן יש כמה כאלה),לא תעשה את העבודה כי בטווח הרחוק (1000 בדוגמה 600 במצאי היותר שכיח) זוית הראייה שלה מאוד צרה ומה שיכנס בעדשה זה חלק קטן,(וככול שטווח הזום גדול יותר הקטן הופך לקטן יותר) ולכן הפתרון בצילום נוף שרחוק ממך הוא...:להתקרב אליו.
פלטרים:
יש ויכוח,שלא הוכרע,לגבי פילטרים שמטרתם היא להיות הגנה לחלק הקדמי של העדשה. המצדדים טוענים שעדיף לשבור איזה פילטר בכמה עשרות/מאות שקלים ולא את החלק הקדמי של העדשה ווהשוללים טוענים:למה לשם בחזית של זכוכית מצויינת חתיכת זכוכית האיכות ירודה שפוגעת בכמות ואיכות האור שנכנס לעדשה. עוד מוסיפים השוללים את העניין הוא: לרוב ואפילו לכל העדשות יש מכסה/מגן שמחובר לקצה העדשה ותפקידו לכוון את האור לתוך המצלמה אבל גם מגן עליה מחבטות ושאר מריעין בישין.
נא לשם לב אני לא מכוון למכסה שסוגר את העדשה כשהיא לא בשימוש אלא למגן השמש שמחברים לקצה העדשה.
עד כאן עניין זכוכית המכונה "פילטר" להגנה על החלק הקדמי של העדשה - ובמשפט הזה,גם,מרמז איפה עומדת דעתי.
בצילום נוף,אך לא רק,עושים שימוש בפילטרים על מנת לשלוט בכמות האור הנכנסת לעדשה ולהוריד את מהירות התריס על מנת לתפוס תנועה או על מנת להבליט שמיים ומים ועוד וכדומה.
עולם הפילטרים עשיר מאוד והשימוש בהם הוא רחוק מלהיות עניין של מה בכך ואפילו פילר מצויין יכול להרוד ולחסל קומפוזיציה מצויינת שלקח הרבה זמן וסבלנות להגיע אליהם.
יש הרבה סוגים של פילטרים אבל נחלק אותם לשתי קבוצות שהן השכיחות ביותר: פילטר ND ופילטר פולירייזר.
פילטר ND דומה למשקפי שמש. הוא מכוסה בחמור שמוריד את כמות האור שנכס לעדשה ויש כאלה שכמות האור שהם מורידים היא קבועה ויש כאלה שניתן לכייל את כמות האור הנזנחת.
פולירייזר מטפל בהחזרי אור ששכיחים בעת צילום מים או חפצים אחרים,בתמונה,שמחזירים אור. בגדול הוא מטפל אך ורק באור שחוזר מחפץ כלשהו ואם בסצינה שמצלמים אין החזרי אור -ושוב מדובר בהחזר אור לא באור ישיר לעדשה שבה מטפל פילטר ה ND - הפילטר הזה מיותר ואפילו עלול להזיק לטווח הדינאמי ולאיכות התמונה.
יש שתי דרכים לחבר פילטר לקצה העדשה: פילטר עגול,בקוטר העדשה,שמתברג בקצה העדשה,ופילטר,מרובע,שנכנס למתאם שהמתאם מתחבר לקצה העדשה.גם בפילטר הזה והמתאם שלו קיימת תלולת בקוטר העדשה.
ברמת העקרון הפילטרים המרובעים והמתאם עדיפים מבחינת איכות ואופציות התפעול וגם יקרים יותר.
אם לסוגת הצילום ולאוביקטים שבקומפוזציה נדרש פילטר אז כדאי,מאוד,להשקיע מידע,ידע וכסף בפילטרים.
ככלל אצבע הפילטרים העגולים,השכיחים יותר,והזולים (כמה עשרות שקלים/דולרים) הם זוועה עשויה זכוכית והנזק רב על התועלת ולכן אמרתי: אם כבר נכנסים לעולם הזה אז לצבור את הידע ולצבור את הממון.סתם לשם חתיכת זכוכית שלא הייתם מעיזים לחבוש כנשקפי שמש על העדשהזה יותר מזיק...ממועיל.
והערה נוספת לגבי הפילטרים העגולים שמבריגים לקצה העדשה: ההברגה בקצה העדשה עשוייה בדיוק רב במלאכת מחשבת. יצרני הפילטרים,גם חלק מהיקרים והטובים בהם,לא מגיעים לרמת הדיוק של יצרני העדשות ומצב שבו הברגתם פילטר והוא מסרב להשתחרר ולסור מעין העדשה,מצב זה שכיח למדי,וכן:גם הפילטרים יקרים ואיכותיים.
ישמה כמות מועטה מאוד של יצרנים שבמקום להבריג את הפילטר שלהם הם שמים בקצהו מגנט שמספיק חזק כדי שהפילטר לא ישמט ויאבד ומצד שני לא נכנס להברגה העדינה שבקצה העדשה. המוצרים האלה הם מוצרי פרימיום במחיר ובאיכות ונכון לאפריל 2020 שניים מהמובילים ביצרנים של הפלטרים האלה הפסיקו ליצר בכלל,האחד מהם,והשני מה שזמין במלאי ניתן להספקה ומה שלא ירד לריצפת היצור וכשיחזרו ליצר יספקו את המוצר.
לגבי שני הפילטרים שציינת בלינקים: הראשון,קח את הכסף שהוא עולה,סע בכביש המהיר הקרוב לביתך וכשתגיע למהירות החוקית המותרת פתח את החלון והשלך מבעדו את סך המעות שבעלתו- זה בערך אותו הדבר כמו לרכוש אותו.
הפילטר השני הוא פולרייזר מהסדרות הנמוכות של היצרן הזה הוא בינוני באיכותו. לשם אותו כפילטר שיגן על העדשה זה מיותר והסברתי למה לעיל. אם אתה באמת צריך פולרייזר אז יש על מה לדבר בתנאי שאתה יודע מה לעשות עם זה ומתי להשתמש בזה אם לא,הפעם,תשאיר את המעות אצלך,תלמד את הנושא ותחליט בהמשך.
ובימים טרופים אלה: ממש היום חנויות הצילום מורשות לפתוח ולמכור - תקנה בארץ! ההבדל במחיר זניח ובכסף שלך משהו יקנה לחם,ישלם מיסים וכו וגו - זה חשוב עכשיו מאי פעם.
מנחם.