חנויות
פיוז אומגה אודיו Stereoscope סטריאוסקופ Soundquest Music Store Pro קודו אודיו למטייל אניגמה קולנוע ביתי סטריאו סטאר אודיו קלאב יורוקום פנסוניק USBID דיור מוגן
הוסף ל::

מדריך: דילמת עדשות ה- DSLR של הצלם המתחיל | מצלמות | מדריכים | ראשי

מדריך: דילמת עדשות ה- DSLR של הצלם המתחיל

גודל אות: Decrease font Enlarge font
מדריך בחירת עדשות לצלם המתחיל מדריך בחירת עדשות לצלם המתחיל

רכשתם מצלמת DSLR ראשונה וכעת צריך לבחור עדשה, מה עדיף, זום גדול או איכות אופטית, מה מבדיל בין עדשות שונות? מה זה צמצם, מקדם קיטוע (קרופ) ומושגים נוספים. מדריך.

שוק המצלמות הקומפקטיות מצוי בירידה היות והטלפון החכם מסוגל כבר לצלם תמונות טובות מספיק לרוב השימושים. מצד שני, מצלמות הרפלקס - DSLR, עדיין מספקות איכות תמונה טובה בהרבה בזכות חיישן גדול ועדשות איכותיות והן מושכות לא מעט חובבים חדשים אשר נכנסים למעגל הצלמים. ברוב המקרים, לפני וגם אחרי רכישת גוף המצלמה, נתקלים הצלמים הטריים בדילמה – איזו עדשה הכי תתאים למצלמה מבחינת איכות וגם תקציב?

מה זו מצלמות DSLR


מצלמת DSLR היא  Digital single-lens reflex camera שזה אומר במילים פשוטות מצלמה עם עינית אופטית שרואים בה  דרך העדשה ( through-the-lens - TTL), בעזרת מנגנון של מראות. מצלמה אלו מגיעות עם חיישן גדול (הרבה יותר גדול מאלו שיש במצלמות קומפקטיות) מערכת פוקוס מאוד מהירה, יכולות שליטה עם מספר לחצנים של גישה מהירה להגדרות ערכי צילום וגוף גדול מזה שיש למצלמות קומפקטיות.  כמובן שלמצלמות מסוג זה יש  יכולת להחלפת עדשות.

קישור למדריך: כיצד לבחור מצלמת רפלקס דיגיטלית – DSLR 

עדשות

תפקידה של עדשה (השם הנכון הוא "עצמית") הוא למקד את תמונת האובייקט המצולם על גבי חיישן המצלמה. העדשה מהווה רכיב חשוב ביותר בשרשרת בדרך לקבלת איכות תמונה טובה - מה שעדשה לא מסוגלת להביא אל החיישן, מעבד המצלמה מוגבל ביכולתו לתקן. נהוג להגיד שעדשה טובה חשובה יותר מגוף המצלמה וגם מאריכה חיים יותר ממנו (היא נשארת גם כאשר גוף המצלמה מוחלף).


עדשות
סוגי עדשות


אין עדשה מושלמת ואין אחת שטובה לכל דבר, יש עדשות שטובות למטרות מסוימות ועדשות המתחלקות למספר סוגים בעיקר לפי טווח הזום שלהן כלומר לפי אורך המוקד שהן מספקות.

עדשות ללא טווח זום כלל (אורך מוקד קבוע) נקראות עדשות פריים (Prime), הן מגיעות לרוב עם צמצם גדול המיטיב עם צילום לילה וגם מציגות פעמים רבות יתרון על עדשות זום בפרמטרים כמו חדות בכל שטח העדשה ופחות עיוותים אופטיים.

פנסוניק עם עדשת פריים
לעומתן, עדשות עם אורך מוקד משתנה מאפשרות לצלם לקבל הגדלה של האובייקט המצולם ולשנות זוית שדה ראיה בסיבוב טבעת הזום. הן מתחלקות לכמה קבוצות:

* עדשות לטווח זום רחב (Wide) המכסות את זוית הראיה הרחבה עם מספרים קטנים מ- 30 מ"מ עד לעדשות רחבות במיוחד עם אורך מוקד התחלתי שמתחיל בסביבות ה- 10 מ"מ.
* עדשות טלפוטו לטווחי זום גדולים (למשל 200-400 מ"מ).
* עדשות טווח זום לשימוש כללי כמו 18-55 מ"מ.


יש שנוהגים להגדיר את טווח הזום בכפולות, כמה פעמים נכפיל את התחום הצר של העדשה לקבלת התחום המקסימלי שלה. כך עדשות הקיט 18-55 מציגה זום כפול 3 היות ו- 18*3 זה בערך 55. מה שחשוב לדעת הוא לא את כפולות הזום, אלא מה הטווח בפועל (זוית הראיה הרחבה והצרה ביותר של העדשה).


באופן עקרוני, עדשות עם טווח זום גדול יחסית (למשל 18-300 מ"מ) נחשבות לפחות טובות מבחינה אופטית (זה לא אומר שעדשות עם טווח זום קטן חייבות בהכרח להיות טובות יותר), רוב העדשות הבכירות והאיכותיות ביותר של החברות מגיעות עם טווח זום קטן יחסית של כפול 3 או 4 (לדוגמה, עדשת 24-70 מ"מ עם צמצם קבוע f2.8).


בנוסף, עדשות נבדלות גם לפי סוג מנגנון המיקוד שלהן, על פי גודל הצמצם המקסימלי שהן מספקות, יכולת בצילומי מאקרו וכמובן לפי איכות התמונה שהן מספקות.

עדשות קיט אולימפוס / ניקון
גודל החיישן וחישוב טווח (מקדם קיטוע)


מצלמות ה- DSLR מגיעות עם גדלי חיישן וחיבורי עדשות שונים (Mount). למצלמות הבכירות בד"כ יש חיישן "פריים מלא" (Full Frame) (או FX לפי ניקון), כלומר, החיישן בגודל שווה ערך לזה של מצלמות פילם 35 מ"מ. עדשות למצלמות קנון עם חיישן זה צריכות להיות עם חיבור מסוג Mount EF ועבור ניקון FX Mount.  שאר מצלמות ה-DSLR מגיעות עם חיישן APS-C קטן יותר אשר נהוג גם לקרוא לו "קרופ" היות והוא בעצם קולט רק מקטע (Crop) ממרכז העדשה. מקדם הקיטוע הוא היחס שבין מידות שטח החיישן ביחס לחיישן פריים מלא (35 מ"מ).

מקדם קיטוע במצלמות - CROP, מקור: ויקיפדיה

מצלמות אלו מסוגלות לקבל גם עדשות עם מחבר של מצלמות ה FF וגם עדשות מיוחדות לחיישן. חשוב להבין שעדשת פריים מלא (35 מ"מ) בחיבור למצלמה עם חיישן קרופ קולטת רק חלק ממרכז העדשה. לכן, ערכה של העדשה משתנה עם בהתאם ליחס בין מידות החיישן לבין חיישן פריים מלא, למשל כפול 1.6 עבור קנון ויחס של כפול 1.5 עבור ניקון. כך שעדשת 35 מ"מ על מחבר EF-S של קנון תהפוך להיות 56 מ"מ ו 52.5 מ"מ על DX של ניקון.

עדשת פריים ניקון
חישוב טווח עדשה בהתאם למקדם קיטוע


במטרה לשמור על אחידות, גם עדשות עם תמיכה חיבור לחיישן הקרופ מסומנות בערכי הזום (אורכי מוקד) של מצלמות ה- Full Frame. כך שעדשת הקיט 18-55 מ"מ היא מציגה בפועל אורך מוקד של 28.8-88 מ"מ במצלמות קנון ו- 27-82.5 מ"מ על ניקון.

על מנת לתרגם את הערכים של שדה הראיה על פי קנה המידה של פריים מלא, יש להכפיל את ערכי המילימטרים המסומנים על גוף העדשה, במקדם הקיטוע (Crop) של חיישן המצלמה שלכם.

מקדם קיטוע במצלמות - CROP, מקור: ויקיפדיה
מקדם קיטוע של מצלמות שאינן פריים מלא:


קנון: X1.62

קנון סדרת 1D Mark I/II/III/IV: מקדם X1.3 (קרוי גם APS-H)
ניקון: X1.52 (למעט דגמי D3300 / D5300 שמגיעים עם X1.53 ודגמי D3100 / D3200 עם X1.57)
סוני: X1.5
פורמט מיקרו 4/3 (מצלמות פנסוניק / אולימפוס ללא מראה): X2
פוג'יפילם: X1.52
פנטקס: X1.54 (חלק מהדגמים X1.53)
סיגמא: X1.7
סמסונג: X1.54

מנוע מיקוד של עדשות

נושא המיקוד (פוקוס) היינו נושא מאוד רחב וכאן רק נציג מושגים בסיסיים בלבד. בכל העדשות ניתן למקד את הפוקוס בצורה ידנית (צלמי סטודיו נוהגים לעבוד כך). בנוסף לכך יש מערכת פוקוס אוטומטי ויש עדשות ללא יכולת פוקס אוטומטי כלל - הן בדרך כלל זולות יותר ועבור מי שמוכן "לעבוד קשה יותר" הן מציעות תמורה נהדרת לכסף.


מנגנון מיקוד אוטומטי מודרני מסתמך על חיישני פוקוס במצלמה והוא מתבצע ע"י העברת פקודות מהמצלמה למנגנון של תזוזת עדשות בתוך גוף העצמית. לצורך זה, העדשות המודרניות מכילות מנוע מיקוד פנימי. הדורות הקודמים של עדשות ניקון מגיעים ללא מנוע פוקוס (מצלמות ניקון הגיעו עם מנוע מיקוד פנימי בתוך המצלמה שהתחבר לעדשה). במקרה הזה, שימו לב כי דגמי הכניסה של מצלמות ניקון (סדרות 3XXX / 5XXX) אין מנוע כזה כך שאם תחברו אליהן עדשות ניקון ישנות, לא יהיה מיקוד אוטומטי אלא ידני בלבד.


מנועי הפוקוס נחלקים למספר סוגים כאשר הסוג הפשוט שקיים בעדשות הזולות הוא איטי יותר. בצד השני של הסקאלה, יש מנועי פוקוס אולטראסונים שקטים ומהירים יותר. הם מסומנים כ- USM בעדשות קנון, SWM אצל ניקון, HSM בסיגמא ו- USD בטמרון.


עדשת STM קנון
לאחרונה, נושא צילום הוידאו במצלמות DLSR תופס תאוצה ולייצור נכנס מנגנון חדש של פוקוס מבוסס Stepping Motor. מנגנון זה מגיע למיקוד בתנועה חלקה ולא בקפיצות מהירות כמו במנוע האולטראסוני. קנון התחילה לשווק מצלמות עם עדשות כאלו בשנת 2012 בשם STM וגם בעדשות של מצלמות ללא מראה מתוצרת ניקון יש מנוע כזה. אנו מאמינים כי נראה בזמן הקרוב עוד עדשות עם מנגנון כזה.


מייצב רעידות


חלק מהעדשות מגיעות עם מייצב תמונה, בחלק קטן מהצלמות אנחנו פוגשים מייצב בתוך גוף המצלמה, כמו במצלמות "ללא מראה" של אולימפוס או פנסוניק, אבל לא במצלמות DSLR של ניקון או קנון ומי שרוצה מנגנון המייצב תמונה בעדשה צריך עדשה שמסומנת ב- IS בקנון או VR בניקון, OS בסיגמא ו- VC בטמרון.  חשוב להבין כי מייצב תמונה אומנם עוזר להתגבר על רעידות היד בזמן צילום (במהירויות סגר נמוכות), אבל עדיין לא יעזור אם האובייקט זז.


בניגוד לדעה של צלמים מתחילים לא ממש חייבים מייצב בכל עדשה ולפעמים כדאי לרכוש עדשה ללא מייצב בכדי לקבל איכות תמונה טובה יותר. לדוגמה, עדשת 17-50 F2.8 ללא המייצב מתוצרת טמרון נחשבת חדה יותר מהדגם עם המייצב והיא גם זולה יותר, כך שצלמים רבים מעדיפים אותה על גבי הגרסה המיוצבת.

מצד שני, אם אתם חושבים לצלם וידאו במצלמה ללא חצובה, אזי חשיבות המייצב עולה.

מפתח צמצם


בכדי לצלם תמונה עם כמות אור נכונה, יש להגדיר את גודל הצמצם, זמן החשיפה ורגישות החיישן (ISO). המצלמה יכולה לעשות זאת אוטומטית או שהצלם יכול לשלוט על כך ידנית במגוון דרכים. הצמצם קובע כמה אור יעבור דרך העדשה, הוא מורכב מעלי מתכת הנפתחים ונסגרים ומשפיע גם על עומק השדה (צמצם גדול יותר = עומק שדה פוקוס צר יותר).


נתון הצמצם המקסימלי אליו מסוגלת להגיע העדשה מסומן עם מספר F (מספר קטן יותר מסמן צמצם גדול יותר). כלומר עדשת 17-55 מ"מ  F2.8 מסוגלת לספק ערכי צמצם שונים מ- F22 (הצמצם המינימלי) עד לערך הגדול ביותר של F2.8. כאשר מסומן על העדשה ערכי F שונים כמו בעדשת הקיט 18-55 F3.5-5.6 זה אומר באורך המוקד הרחב 18 מ"מ, העדשה יכולה לספק צמצם מקסימלי של F3.5 וערך זה עולה בהדרגה עם הגדלת הזום (כלומר הצמצם המקסימלי קטן) עד ל- F5.6 באורך מוקד של 55 מ"מ.


צמצם גדול הינו נתון חשוב, ככל שנשתמש בצמצם גדול נוכל לצלם תמונות עם זמן חשיפה מהיר יותר (לכן עדשות עם צמצם גדול נחשבות עדשות מהירות) וללא צורך בהעלאת רגישות החיישן (ISO).  צילום בזמן חשיפה מהיר מאפשר לקלוט תנועה ביתר חדות ולקבל תמונה חדה יותר. 

מעבר לכך צילום עם צמצם גדול, יוצר תמונה עם עומק שדה רדוד – בו האובייקט נמצא בפוקוס ומופרד מהרקע המטושטש - העין מאוד אוהבת צילום כזה עבור פורטרטים ומצבים בהם נרצה להדגיש את האובייקט.


עדשת סוני 24-70 מ
מה לא מסמנים?


לכל עדשה יש יכולת אופטית כזו או אחרת, אבל זו אינה מסומנת במספרים על גוף העדשה. לדוגמה, עדשות יספקו חדות שונה בערכי אורך מוקד שונים וכן חדות שונה במרכז מול החדות בפינות. עדשה יכולה לספק תמונה רכה בעת שימוש בערכי צמצם גדולים. עדשה יכולת לספק בוקה (האזור שלא בפוקוס) שהינו רך ונעים או פחות רך, עדשה מקבלת עיוות בתמונה באורכי מוקד שונים וכן עיוותים שונים. הבעיה שאין סימון על גבי העדשה לגבי נתונים אלו ואחרים ויש צורך לבדוק באתרי ביקורת או לשאול חברים על נקודות אלו בעת תכנון רכישת עדשה.

יש דברים נוספים שאינם מסומנים, אבל ניתנים לבדיקה בקלות - יש עדשות שבנויות מפלסטיק ומרגישות זולות ויש כאלו ממתכת, יש עדשות בהן שינוי אורך המוקד שלהן עובד חלק וקל ויש כאלו בהן פעולה זו נוקשה ולא חלקה.

אז מה מומלץ


רוב הצלמים החובבים בתחילת בדרך רוכשים בטעות גוף יקר ועדשות פשוטות. לעומת זאת, צלם רציני יודע שהוא עתיד להחליף גוף מצלמה ואילו עדשה איכותית תמשיך לשרת אותו גם בגוף החדש, כך שהוא משקיע יותר בעדשות מאשר בגוף המצלמה. הדילמה היא האם לרכוש גוף יקר או יותר זול כך שישאר תקציב גדול לרכישת עדשות איכותיות או האם להסתפק בעדשות פשוטות.


עדשות קיט


עדשות הקיט הן עדשות שבדרך כלל מגיעות עם המצלמה כקיט, איכותן האופטית נמוכה, בעצם הן בעלות האיכות האופטית הנמוכה ביותר של החברה. כך למשל עדשות קנון 18-55 מ"מ ו- 18-200 מ"מ הן עדשות קיט פשוטות, גם הקנון 55-250 מ"מ היא עדשה ברמה דומה לעדשות הקיט. מצד שני עדשת הקנון 18-135 נחשבת בעלת איכות אופטית טובה יותר מעדשות אלו ועדיין מספקת טווח זום גדול.


בדרך כלל, ככל שטווח העדשה גדול יותר כך היא פחות טובה אופטית (אבל זה לא אומר שעדשה עם טווח קטן תמיד תהיה איכותית). ומה עם עדשות בעלות צמצם גדול? הן לרוב אינן זולות - פרט לעדשת 50 מ"מ F1.8.


עדשות מצלמה
אז מה עושים?


אפשר לרכוש את עדשת הקיט 18-55 מ"מ עבור ניקון / קנון (מקבילה ל- 14-42 מ"מ במצלמות החדשות של פנסוניק / אולימפוס) ולראות כיצד אנחנו מתקדמים בתחביב הצילום. בעתיד, ניתן להחליף אותה בעדשה יקרה ואיכותית יותר, להתקדם לפי הצורך ולהפוך את עדשת הקיט לעדשת גיבוי. לחילופין, אם איכות עדשת הקיט מספקת אתכם, אפשר לרכוש עדשה עם איכות דומה אבל עם טווח זום משלים כמו 50-250 מ"מ (640 ש"ח) או את זו העדיפה, ה- 70-300 מ"מ (1600 ש"ח). מי שמבקש לעשות שימוש בעדשה אחת להכל (מכונה גם "עדשה מרותכת למצלמה"), יכול לרכוש עדשת קיט בעלת טוות רחב, כמו  18-200 מ"מ ( מחירים: עדשת קנון 2,000 ₪, עדשת סיגמה 1400 ש"ח). לחילופין, אם תוותרו על חלק מהטווח בתמורה לאיכות אופטית טובה יותר, תוכלו לרכוש את עדשת ה- 18-135 מ"מ שמספקת טווח זום יפה עם איכות אופטית טובה יותר מזו של עדשות הקיט. אם אתם זקוקים לעדשת זום עם טווח רחב, אזי דגמים כמו 16-85 מ"מ f3.5-5.6 של ניקון או 15-85 מ"מ f3.5-5.6 של קנון יעניקו לכם טווח זום שימושי מאוד, עם איכות תמונה טובה.


ומה עם עדשת צמצם גדול? כאן טווח הזום מצטמצם, למשל ל- 17-50 מ"מ המציעה צמצם F2.8 לכל האורך ויש לה גם איכות אופטית מוצלחת. העלות נעה בין 1500 ש"ח לדגם של טמרון ל- 1800 ש"ח לדגם של סיגמה, כאשר עדשה מקבילה של קנון עולה בסביבות 5000 ש"ח. עדשות איכותיות יותר כמו 24-70 מ"מ עם צמצם F2.8 של ניקון / קנון או 12-35 מ"מ של פנסוניק / 12-40 מ"מ של אולימפוס יעלו אלפי שקלים יותר.

מחפשים פתרון לצילומים בתנאי תאורה חשוכים ואפשרות לקבל שדה פוקוס רדוד? (טשטוש הרקע), עדשת פריים 50 מ"מ עם צמצם F1.8 לא תעלה הרבה (כ- 600 ₪) ותציע איכות אופטית מפתיעה.

  • email שלח לחבר

Share DTOWN Article

דיון בפורום על המאמר (12 תגובות פורסמו):

avatar
shushu 2014-11-04 08:11:52
שאפו על המאמר. לצלם המתחיל, לדעתי אין על עדשות פריים. גם זולות, גם קלות, צמצם גדול לצילום ללא פלאש. החיסרון היחיד הוא החלפת עדשות. בקנון השילוש של 50 1.8 35 2.0 ( או ה 1.4l היקרה) ו 85 1.4 הוא פגזי. מי שלא בספורט, ציפורים וחתונות לא ממש צריך יותר. המצלמה הרבה יותר קלה עם פריים, לא סוחבים משקולת.
avatar
aviram_1 2014-11-04 10:41:44
אין ספק שביחס של עלות תועלת , 50 F1.8 מצויינת במיוחד למתחילים .
avatar
יעקב ח 2014-12-04 11:12:44
כל הכבוד על המאמר! מושקע ומפורט.
avatar
carmi 2014-12-04 11:23:12
תודה ואתם מוזמנים להוסיף כאן כל מידע נוסף וכמובן שאלות בנושא
avatar
maor6600 1970-01-01 02:00:00
באמת מאמר מושקע!! שאלה- איזו עדשת פריים כדאי? 35 מ"מ או 50 מ"מ? והאם חוץ מאורך המוקד יש עוד הבדל ביניהם? (באיכות למשל...) תודה! (ד"א המצלמה שלי היא ניקון d3200).
avatar
moranhoresh 2015-10-12 22:18:55
איזה עדשה לרכוש תלוי מאד למה משמשת המצלמה. צלמי ספורט זקוקים לעדשות מאד יקרות עם טווח מ"מ מאד גדול ולעיתים F מאד קטן. צלמי נוף זקוקים לעדשה שהיא יותר WIDE ANGLE, וכאן ה-F פחות משנה. מי שמצלם פרחים זקוק לעדשת מקרו, ולמי שמצלם אנשים ממליץ עדשות עד טווח של 200 מ"מ. אישית, אני משתמש ב-2 עדשות עיקריות. רב הצילומים ב-18-55 מ"מ F2.8 ובנוסף, עדשה 70-200 F4. יש לציין, כי אני בעיקר מצלם את המשפחה והילדים, ובארועים, מסיבות, הצגות והופעות עדשה 70-200 מאד יעילה, ומאפשרת לי לעמוד במקום נח (בלי להצטופף עם שאר ההורים) ולצלם תמונות באיכות טובה ומאיזה זוית שאני בוחר. הערה אחת, עדשות של FF על צמצם APC-S לא נותנות תמונה עם מ"מ יותר גבוהים (מרכז העדשה נשאר אותו דבר, הוא הרי תלוי באופטיקה). ההבדל הוא רק כמות התוכן שנכנס לתמונה (רוחב הפריים), שהוא כאילו יוצר מצב של "זום". אם אני לוקח עדשה של 200 מ"מ ומנקודה מסוימת מצלם בה אדם עם מצלמת FF ומצלמת APS-C בעדשת ה-FF אני אוכל לראות פנים וגוף בעוד שב-APS-C הגוף יהיה קטוע, אבל מידת הפרוט של הפנים תהיה זהה.
avatar
natig 1970-01-01 02:00:00
שאלה. יוצא שבעצם עדשה עם אורך מוקד של נניח 20 מ"מ ללא חיתוך, תהיה 40 מ"מ לאחר חיתוך. אבל משהו לא מובן לי. אני מסתכל למשל העדשה הבאה, ציטוט מאתר היצרן (פנסוניק) 12-32mm F3.5-5.6 (24-64mm : 35mm equivalent) פנס' טוענת שהעדשה היא 24 מ"מ ללא חיתוך (35mm equivalent). כלומר שבשימוש על מצלמת 3/4 אנחנו אמורים לקבל אורך מוקד של... 42 מ"מ. למה בעצם כתוב הפוך? שעל גבי מצלמת 3/4 האורך מוקד יהיה 12 מ"מ ב קצה הרחב? תודה
avatar
carmi 1970-01-01 02:00:00
זה מאוד פשוט מצלמות 4/3 יש מקדם חיתוך של 2 כדי לחשב את העדשות לפי ערכי חיישן 35 ממ שזה גדול שנחשב כסטנדרט לחישוב. כך שעדשת 12-32 זה בעצם 12*2=24 ו 32*2=64 זה בדיוק מה שכתבת בסוגרים (24-64mm : 35mm equivalent) עדשה זו לפי ערכי 35ממ היא 24-64 כלומר אם ניקח עדשת 24-64 על חיישן בגדול 35ממ נראה בדיוק אתה זווית ראיה כמו 12-32 עד חיישן 4/3 לכן זה נקראה (35mm equivalent)
avatar
Sol 1970-01-01 02:00:00
avatar
carmi 1970-01-01 02:00:00
עדשת ניקון 18-140 מספקת טווח יפה דרך אגב לפי מקדם חיתוך 1.5 - 18*1.5=27 ו 140*1.5=210 זו עדשת 27-210, כאמור טווח יפה מאוד עם יכולת אופטית מפתיעה לטובה והיא גם במחיר יחסית שפוי. השאלה אם זו העדשה המתאימה - מאוד תלוי עבור מה, אין לה מאקרו למי שזה חשוב לו, אין לה צמצם גדול למי שזה חשוב לו (לדעתי זה חשוב). עברו צלם שרוצה רק עדשה אחת שתספק אותו וחשוב לו הטוח זו בחירה טובה
avatar
natig 1970-01-01 02:00:00
זה מאוד פשוט מצלמות 4/3 יש מקדם חיתוך של 2 כדי לחשב את העדשות לפי ערכי חיישן 35 ממ שזה גדול שנחשב כסטנדרט לחישוב. כך שעדשת 12-32 זה בעצם 12*2=24 ו 32*2=64 זה בדיוק מה שכתבת בסוגרים (24-64mm : 35mm equivalent) עדשה זו לפי ערכי 35ממ היא 24-64 כלומר אם ניקח עדשת 24-64 על חיישן בגדול 35ממ נראה בדיוק אתה זווית ראיה כמו 12-32 עד חיישן 4/3 לכן זה נקראה (35mm equivalent) כרמי תודה. אני רק מנסה להבין. מאיפה הגיע ה-12 מ"מ לכאן? אם העדשה על פול פריים תהיה 24 מ"מ בקצה הרחב, אז על חיישן קרופ העדשה תהיה רק 'ארוכה' יותר. כלומר שהיא 24 על FF ו 48 על קרופ *2
avatar
carmi 1970-01-01 02:00:00
העדשה היא 12-32 מכן בא ה 12 - כולמר העדשה בעלת טווח זום מ 12 עד 32 זווית הראיה של עדשה זו על מצלמת 4/3 תיהיה זהה למה שנראה על מצלמת FF (עם חיישן 35ממ עם עדשת 24) היות וערך החיתוך הוא 2 ראה קישור לכתבה בראש השרשור סעיף "גודל החיישן וחישוב טווח (מקדם קיטוע)"
כל הזכויות שמורות לאתר dtown.co.il


הרשם לעדכוני האתר
Email: